Kvinder kokke
Kvinder kokke
Et kvart århundrede siden, kvinder restaurant fagfolk var få. I dag, omfatter kvinder mere
end halvdelen af branchens medarbejdere.
…Beth Panitz
Det er sandsynligt, at alle har hørt denne sætning før og ved, at det henviser til en standard fra kun et par årtier siden, når mænd var forventet at gå til arbejde og tjene penge, og kvinder skulle blive hjemme med børn, rene Parlamentet og gøre måltider. På grund af dette, kan det overraskende, at kvinder, indtil for nylig ikke blev accepteret i professionelle køkkener. Selv i dag de fleste af de store navne i den kulinariske industri er mandlige: Emeril Lagasse, Jamie Oliver, Todd engelsk, Wolfgang Puck, endda kokke Boyardee.
Historisk, division har været baseret på en opfattelse blandt unge mænd af catering som en handel, ligesom puds: kvinder blev presset til frisør eller børnepasning. Den kvindelige tradition for madlavning har været hjem-baseret: fodring familier og forbereder middagsselskaber, klassifikationssyn i kvinder madlavning forfattere fra fru Beeton og Elizabeth David til den sainted Delia lang og ædle linje.
Som overdrivelser af haute cuisine erstattes af mere rustik madlavning fra steder uden en enorm restaurant kultur, såsom Italien og Spanien, er det rimeligt at forvente flere kvinder inddrages: bortset fra noget andet med mangel på færdigheder i catering, er det forrykt for arbejdsgiverne at ignorere halvdelen deres potentielle arbejdsstyrke.
Sammen med kvindernes accept på overordnede arbejdspladsen, trådte kvindernes accept i de professionelle køkken. Som med mange industrier, var det imidlertid ikke nogen let proces. I 1993, blev kvinder kokken og restauratører (WCR) oprettet for at give et netværk for det stigende antal kvinder i den kulinariske industri. Organisationer såsom dette har bidraget til at fremme kvinders rettigheder og få dem adgang til både uddannelse og karriere, der på én gang, ikke var til rådighed. I 1972 var den kulinariske Institute of America kun 5% kvindelige; i dag er det 25%. Men, som vi kan se med celebrity kokke, der er betydeligt færre kvinder end mænd i industrien; af de 2,134 certificeret executive kokke i USA i dag er kun 92 kvinder (hvilket er blot 4,3%).
.
Lyon har længe holdt titlen på “Gastronomiske hovedstad” i Frankrig, på grund af i ingen små foranstaltning til “les meres lyonnaises”, (mødre i Lyon) som var kvinder kokke og restauranteurs i og omkring byen. Traditionen begyndte i midten af 1800 med blotte Brigousse, hvis restaurant i Charpennes vundet en stor følgende blandt rige og med titlen. Det var i 1890 at blotte Filloux blev den første “stjerne” blotte Lyon og mellem 1890 gennem 1920 antallet af meres ganges. Faktisk mange berømte mandlige kokke uddannet under meres, blandt dem Paul Bocuse. Han optrådte på restaurant af blotte fyrfad til at bede om et job som en 20-årig begynderbrugeren, og imponeret over det faktum, at han havde bicycled op bjerget til hendes restaurant, hun ansat, ham.
Eugenie Brazier (blotte fyrfad) var styklisten i Bourg-en-Bresse i 1895 og i en alder af 11, hun blev sat i tjeneste med en rig familie fra Lyon, Milliat. Når familien cook syg, Eugenie overtog den madlavning og hendes talent viste sig straks. Hun gik til blotte Filloux til sin videreuddannelse og blev taget som en lærling. Forholdet mellem disse to stærke vilje kvinder snart blev anspændt og Eugenie overladt til direkte køkken af en rivaliserende restaurant. I April, 1921 blev hun kunne tage sin beskedne besparelser og købe en lille købmand på 12, rue Roy ale, som hun omdannet til sin restaurant.
Word of mouth bragt hurtigt hende en stor og berømte kundekreds. Hun blev snart, træt og overbebyrdede og tog en tiltrængt ferie til Col de la Luere, 12 km øst for Lyon. Hun besluttede at købe nogle flere ejendom og dermed åbnet sit andet restaurant, der blev så berømt som hendes Lyon restaurant. Hun blev tildelt 3 stjerner for hver i 1933, bliver den første kvindelige chef skal indgås 6 stjerner, virkelig en sjælden ære i dag. Restauranten Lyon overtog hendes søn, Gaston, til sidst, mens hun instrueret af én på Col de la Luere indtil sin pensionering i 1974. Hendes barnebarn Jacotte, stadig leder rue Royal restaurant, featuring hendes bedstemor specialiteter såsom: crepes med trøfler, artiskokker med foie gras, quenelles og den berømte sort og hvid kylling.
Ligeledes blev Dey, 36, født i Indien og boede der indtil hun kom til kandidateksamen skole i USA Én gang her, hun ønskede at udvide opfattelser af sit hjemland. “Jeg var forfærdet over uvasket, overspiced indiske billetprisen jeg stødte her,” siger hun. “Restauranter er en meget nemmere måde at indføre amerikanerne til en kultur end at få dem til museer. Jeg ville vise, at vi ikke er alle om sitars og snake charmers.”
Efter jobs på McKinsey og Verdensbanken åbnes Dey sidste December 200-sæde Vermilion i downtown Chicago. Hun ansat kokken Chauhan, 27, til at oprette en fusion menu, der ville efterlade lamb curry for noget mere innovative. Chauhan havde studeret det traditionelle køkken af Indien i landets øverste hotel management skolen og åbnet en indisk restaurant i New Jersey. Hun havde også mestrer kontinentale retter på den kulinariske Institute of America. Nogle af hendes amerikanske kolleger var der, så forcernes til krydderier, da hun forsøgte deres retter, “Jeg måttet bruge Tabasco sauce,” siger Chauhan. Hendes menuen på Vermilion er komplekse, med overlappende indiske og latinamerikanske ingredienser. Hun serverer empanadas med mango-coconut anses, en Latin-påvirket nederdel bøf i en traditionel tandoori ovn, tamarind sauce ribben med yucca fries og majs salsa, og en tres leches kage flavored med chai og safran. Vermilion har fortjent ros fra Chicago Magazine, Esquire og vin entusiast.
For alt for mange år var en kvinde sted i køkkenet
Kategori: Restaurant vejledning • Forfatter: Françoise Guillou • Visninger: 2